Стіни :: Облицювання стін кахельною плиткою. Вартість робіт з облицювання стін кахельною плиткою залежить від:
1. Поверхні стінок.
Ідеальний варіант-поверхня стіни рівна, припустиме відхилення поверхні не більше 10 мм. на всю висоту (довжину) приміщення, і не більше двох нерівностей глибиною або висотою до 3 мм.
2. Якість плитки.
Ідеальний варіант – відхилення товщини плитки становить до 0,5 мм, плитки за відтінком кольору та структурою поверхні повинні бути однакові (для цього коди на упаковках плиток повинні збігатися).
3. Вимоги до якості укладання плитки – див. додаток №2.
4. Клейовий склад повинен відповідати відповідним умовам середовища (сухе приміщення, вологе приміщення, сире приміщення, приміщення з хімічно активним середовищем, приміщення, що зазнає перепадів температур від негативних до позитивних значень).
5. Шов між плитками див. додаток №2.
6. Найдешевший варіант – однотонний малюнок при рядному розташуванні плиток.
7. Влаштування ніш, полиць, люків веде до збільшення вартості робіт.
8. Терміновість робіт, не на шкоду якості, збільшують вартість укладання плитки.
Підготовка до роботи
Після домовленості на виконання робіт з облицювання стін плиткою необхідно зібрати інструмент та робочий одяг. Список інструментів див. додаток №1. Робочий одяг має бути зручним, бажано наявність кишень та наколінників. При різанні плитки ел. інструментами (наприклад, “болгаркою”) необхідно використовувати респіратор. Для захисту рук – використовувати крем. Необхідно звірити коди плитки (цифри та букви), розташовані на упаковці плитки. Ці коди, що позначають колір і відтінок кольору плитки, її шорсткість і т.д., повинні збігатися, в іншому випадку потрібно або обміняти плитку в місці її покупки, або відсортувати плитку з тим, щоб укладати її в певних місцях на стінах.
Після цього треба занести плитку в приміщення, де вона укладатиметься, скласти її в стовпчики, приблизно по 50-60 штук у висоту. Розташовувати стовпчики потрібно якомога ближче до робочих поверхонь, але так щоб не було перешкод для роботи. Бордюрні, нестандартні плитки складаємо в дальній кут, щоб уникнути їхньої можливої поломки. При укладанні плитки в стовпчики бажано її однаково орієнтувати – це надалі економить багато часу.
Браковану плитку потрібно скласти окремо і використовувати потім або для різання, або для укладання в місцях, де її шлюб не такий видно (у кутах за меблями, за ванною, за унітазом і т.д.).
Якщо в робочому приміщенні вже розташоване сантехнічне обладнання, необхідно закрити поліетиленовою плівкою, оргалітом, картоном і т.д. Ванну зазвичай накриваю фанерою товщиною 10-15 мм., або ДСП. Це оберігає ванну від випадкового падіння в неї сміття та служить опорою для встановлення відра з клейовим розчином, інструментів або плитки. Якщо підлога в робочому приміщенні вже викладена плиткою, її теж потрібно закрити. Знаючи товщину швів між плитками, потрібно заздалегідь підготувати хрестики або спеціальні прокладки, які вставлятимуться між плитками. Бажано мати під рукою вологу ганчірку, на випадок, якщо виникне необхідність протерти забруднену плитку чи руки.
Підготовка поверхні.
1. Кам’яні, цегляні та бетонні поверхні необхідно добре очистити від побілки, старої фарби тощо. Напливи зрубати. При необхідності поверхні стін оштукатурити, згідно з допустимими відхиленнями див. додаток №3.
2. Гіпсолітові або пофарбовані поверхні необхідно насікти сокирою, зубилом або іншим інструментом. Можна застосувати електричні ручні машини. Насічки виконують так, щоб залишити якнайбільше штрихів на поверхні: близько 500 штук на кв.метр.
3. Дерев’яні поверхні вимагають набивання драни або зміцнення металевої сітки з наступною штукатуркою.
4. Стіни з гіпсокартонних листів обклеїти пластиковою сіткою.
5. Стики різнорідних поверхонь (наприклад, дерев’яна перегородка примикає з цегляною, кам’яною, бетонною) треба затягнути смужкою, перекривши місце стику на 50мм в той і інший бік. При цьому на місці стику ніколи не з’являться тріщини.
6. Пухкі поверхні розбивають до твердої основи, а потім замазують цементним розчином.
7. Електричні дроти замуровують у стіну.
8. Бажано, щоб дверний одвірок був уже вставлений у дверний отвір.
Розмітка поверхонь.
Проміряю всі стіни по довжині та висоті. Наголошую на кутах, від яких починаються ряди плиток. Обрізана плитка повинна бути в кутах, що знаходяться не в зоні прямого бачення при вході в приміщення, або в кутах, які будуть загороджені меблями. Якщо остання плитка в горизонтальному ряду буде розміром менше 20 мм, краще обрізати першу плитку в ряду.
Необхідно передбачити, щоб горизонтальні ряди плиток сходилися в місці, на яке найменше падає погляд (наприклад, над вхідними дверима). По можливості розподілити плитки у горизонтальних рядах так, щоб у місцях кріплення змішувачів або внутрішніх електричних розеток виявилися цілі плитки. Плитки по висоті необхідно розподіляти так, щоб у підлоги виявилася ціла плитка. Якщо плитка кладеться від рівня ванної кімнати, цілий ряд плиток повинен починатися від верхнього рівня ванної кімнати. Якщо навколо ванни буде фартух із плитки, то спочатку викладається фартух, потім цілий ряд плитки. Якщо передбачається укладання на стіні бордюрів, необхідно відзначити ряди бордюрів. Якщо передбачається наявність на стіні плиток-вкладишів, необхідно відзначити місця їх розташування, бажано на видних стінах і на висоті очей людини. У місцях, де плитка закриватиметься дверними наличниками, краще укладати різану плитку.
Підготовка клею.
Я зазвичай використовую клей для плитки у вигляді сухої суміші (ЮНІС, АТЛАС та ін.). У 10-15 літрове відро наливаю приблизно 3 літри води, потім насипаю клей до позначки приблизно 2/3 відра, потім прокручую віночком, затиснутим в електродриль на малих обертах (приблизно 800 обертів на хвилину). Бажано використовувати для цих цілей потужний малооборотний дриль і міцніше тримати його в руках. Після перемішування поступово додавати воду і перемішувати до отримання однорідної сметаноподібної маси. Якщо плитка укладається в місцях стін, схильних до ризику, плитка може впасти потрібно додати в клейовий розчин клей ПВА з розрахунку 0,5 літра на 10 літрів готового розчину клею ПВА бажано додавати у воду, а потім перемішувати. У випадках коли товщина клейового складу на стіні перевищує 0,5 мм, можна додавати в клейову масу суху цементну суміш (2-3 кг. цементної суміші на 10 літрів готового клейового складу). Додавання цементної суміші робить клейовий розчин більш в’язким, а також економить дорогий плитковий клей. У жодному разі не можна додавати в клейовий розчин алебастр, це зменшує клейові властивості розчину і робить його більш схильним до впливу водяної пари. Необхідно пам’ятати, що занадто рідкий клейовий розчин викликає підтікання на стіні, що призводить до викривлення положення, утоплення плитки, а також забруднення плитки. З таким розчином набагато важче працювати. Занадто густий клейовий розчин призводить до того, що плитка погано прилягає до стіни, для її приклеювання потрібні додаткові зусилля. Внаслідок поганого розтікання між плиткою та клейовим розчином виникають порожнечі, що знижують міцність приклеювання плитки до стіни. Необхідно також пам’ятати про те, що готовий клейовий розчин потрібно періодично перемішувати (можна вручну) і додавати в нього воду, оскільки збігом часу розчин стає більш в’язким. З метою економії клею потрібно знімати зі стін залишки клейового розчину, що не використовуються, додавати в них воду і перемішувати, після цього розчин знову готовий до роботи. Якщо людина, яка готує клейовий розчин, погано переносить пил, під час перемішування суміші електродрилем необхідно одягати респіратор.
Укладання плитки
Після проведення підготовчих робіт можна приступити безпосередньо до укладання плитки.
Щоб уникнути розтріскування шкіри рук, необхідно змастити їх кремом (найкраще підходить для цього силіконовий крем для рук).
Перший варіант.
Вже встановлена ванна.
На підставі ванни встановлюємо правило (рівна рейка) за рівнем. Ідеальний випадок, коли ширина правила збігається із шириною бордюрної плитки, яка ставиться між ванною та основним масивом плитки на стіні. В іншому випадку під рейку підкладають прокладки.
Для кращого кріплення рейки до стіни можна закріпити її шурупами. Після встановлення правила широким шпателем наносимо на стіну шар клейового розчину, потім гребінчастим шпателем розрівнюємо розчин. Викладаємо перший ряд плитки. Теж робимо по сусідній стіні.
При укладанні плитки необхідно стежити за тим, щоб плитка добре присмоктувалась до стіни, не було її перекосів та утоплення. У процесі укладання потрібно якнайчастіше перевіряти рівнем площини викладених рядів по вертикалі та горизонталі. Також слід стежити за товщиною клейового розчину, тобто. щоб товщина шару клею під плиткою залишалася незмінною, не було провалів чи опуклостей. Для цього я використовую правило чи рівень довжиною 120-150 см. Маячки я не використовую. У шви між плитками в основному ставлять спеціальні хрестики різної товщини, я використовую спеціальні прокладки, які вирізаю з картону різної товщини. Так як в основному плитка нерівна як в розмірах, так і в кутах, і щоб плитку не сортувати і використовувати всю, я змінюю в частках міліметра товщину швів між плитками змінюючи товщину прокладок або їх кількість. Використання прокладок дає тонкий шов між плитками, а це дуже важливо при замазуванні останніх герметиком (я в основному замазую шви між плитками герметиком). Не описуватиму процес укладання плитки на хрестики, я думаю, що про це вже давно всі знають. Після викладання першого ряду плитки я викладаю плитку в кутах стін, якщо потрібно ставлю пластиковий куточок. Далі рухаємося від кутів до середини стін і так до стелі. При покупці пластикових куточків необхідно підібрати їх так, щоб розмір паза куточка був трохи більшим за товщину плитки. Бажано не викладати плитку на всю висоту стіни за один робочий день стін, щоб дати плитці сильніше скріпитися зі стіною. Тому виставляємо за рівнем ванни правило, на стінах, що примикають до ванни, і викладаємо плитку від правила вгору як було описано раніше. Наступного дня переставляємо правила на інші стіни та рухаємося від них вгору. Там, де правила були зняті, викладаємо плитку вниз по стіні. Ця операція складна, тому вимагає уваги та певної вправності. Перед укладанням потрібно якнайточніше розрахувати кількість цілих плиток від викладеного першого шару до підлоги (з урахуванням товщини швів) і обрізати першу від підлоги плитку. Потім наклеюємо першу від підлоги плитку і наступні над нею плитки до вже існуючого ряду. При цьому правилом чи рівнем постійно перевіряти горизонталі та вертикалі, а також площини нових плиток. Я, як правило, викладаю плитку від ванни в протилежні сторони для того, щоб ряди плиток сходилися над вхідними дверима в санвузол. Це непомітне місце в санвузлі, тим більше, іноді над дверима розташовується світильник, який частково закриває стик плиток.
Там, де зі стінки виходять сантехнічні труби, потрібно в плитці просвердлювати отвори діаметром 40-60 мм. Я це роблю спеціальним пристосуванням (балеринкою на двох ніжках) та дрилем на великих обертах без використання ударного механізму. У місцях примикання плитки до підрозетників, сантехнічних труб діаметром 100 мм. і більше тощо. я викушую плитку спеціальними кусачками (електричні кусачки не підходять). Нерівності плитки шліфую на шліф машинці або вручну точильним каменем, або на електричному точилі. Для різання плитки я користуюся різаком для плитки (станина з прикріпленим до неї важелем, що рухається, з коліском для різання). Я працюю різаком з потужною основою, важелем на підшипниках та станиною довжиною 40 мм. Якщо неможливо відрізати плитку різаком, я користуюся кутошліфувальною машинкою (болгаркою) потужністю 600-800 Вт. з алмазним відрізним диском потрібно враховувати те, що при різанні плитки болгаркою піднімається дуже багато пилу.
Другий варіант.
У санвузлі немає сантехнічних приладів.
Спочатку потрібно розрахувати плитку по висоті приміщення так, щоб під стелею не вийшли смужки відрізаної плитки шириною 30 мм. і менш-це некрасиво та ненадійно. Тому в цьому випадку краще відрізати плитку в першому ряду від підлоги. Починаємо укладати плитку від підлоги вгору за технологією, описаною вище.
Нехай нікого не бентежить те, що кути плитки іноді можуть виявитися незаповненими клеєм, роль клею зіграє герметик, що заповнює плиткові шви. Тим більше, що за ГОСТом допускається, коли поверхня плитки заповнена клеєм не менше 23 площі її поверхні.
Влаштування ніш, полиць, люків, коробів і т.д.
Необхідно виготовити каркаси та прикріпити їх до стін. Каркас виконується з профілів для гіпсокартону або дерев’яних брусків. Каркас обшивається вологостійким гіпсокартоном (листки світло-зеленого кольору) або азбестоцементним листом, або вологостійкою фанерою. Самонарізи вкручуються таємно.
По листах проклеїти поліетиленову плівку. Ніші, полиці і т. д. Бажано облицьовувати цілими плитками. Кути обрамляти куточками. Короби для сантехнічних труб потрібно робити знімними. Люк під ванною біля сифона має бути розміром не менше 30х40 см. Для зручного доступу у разі поломки або обслуговування сантехніки. Простір під ванною зазвичай загороджують наглухо. Це незручно тому, що ноги впираються в плитку на рівні підлоги. Я на цьому рівні роблю піднутрення з плитки або глухе, або наскрізне – щоб якось використовувати простір під ванною. У місцях, де складно приклеїти плитку на клейовий розчин, краще застосовувати рідкі цвяхи (клей універсальний будівельний Titebond heavy duty).
Затирання швів.
Перед затиранням швів необхідно вийняти зі швів прокладки та очистити шви від залишків клейового розчину. Змастити руки силіконовим кремом. Підготувати вологу ганчірочку. Взяти акрило-силіконовий герметик будь-якого кольору (типу Allex plus), найкраще тюбик 300 мл. Для шприца. Відкрутити кришечку або зрізати носик навскіс приблизно під 60 градусів. Внутрішній діаметр зрізу приблизно 2мм. Вставити тюбик в шприц і акуратно вести по швах, постійно придушуючи шприц. Вести шприц бажано з однаковою швидкістю та однаковим зусиллям натискання на нього. Я зазвичай заповнюю шви приблизно 5 плиток, потім вологою ганчірочкою видаляю надлишки герметика. Герметик застигає приблизно через 15-20 хвилин, набуваючи форми гуми. Ганчірку бажано частіше змочувати водою. Руки теж бажано мити водою частіше. Заповнення швів плитки герметиком надає фанерованим стінам додаткову міцність.
Навішування сантехнічної фурнітури.
Бажано не турбувати плитку протягом доби після приклеювання. Залишати мітки на плитці краще фломастером або восковим олівцем. Свердлити плитку краще подалі від країв т.к. по краях плитки менше клею, крім цього краю плитки можуть відколюватися. Я свердлю плитку електродрилем на великих обертах (свердління без удару) переможним свердлом 4 мм, потім 6-10 мм. Як тільки свердло пройшло плитку, можна переключити дриль на ударний режим (якщо стіна-бетон або цегла).
Ремонт плиткових покриттів.
Якщо плитку на стіні необхідно замінити акуратно гострим ножем або лезом, прорізаємо герметик у швах плитки, потім видаляємо його. Акуратно стамескою відколюємо хвору плитку по краю. Після цього розколюємо її на дрібні шматочки, які видаляємо. Далі сколюємо зубильцем шар застиглого клею, наносимо новий клей і приклеюємо нову плитку, фіксуючи її прокладками. Іноді герметик дуже всмоктується в шви, тому доводиться проходити такі місця герметиком повторно. Акрило-силіконовий герметик не змінює свій колір протягом більше 10 років, але в місцях постійного зіткнення з водою з часом він може потемніти, старий герметик можна видалити ножем і нанести новий. Ця операція займе трохи часу та сил.
Завершення роботи
Після закінчення роботи необхідно ретельно вимити руки, відмити відро, шпателі та віночок від залишків клейового розчину. Плитку на стіні протерти вологою ганчіркою.
Можливі проблеми
Якщо при свердлінні плитки свердло бігає поверхнею плитки необхідно змінити кут заточування свердла.
Якщо при натисканні на шприц герметик не подається, необхідно через дзьобик тюбика вставити довгий цвях і проткнути мембрану всередині тюбика.
Не використовуйте як заповнювач швів плитки силіконовий герметик. Він дуже сильно прилипає до плитки, рук, інструментів і погано змивається водою.
Майте на увазі, що для герметика чим тонше шов між плитками, тим краще, а для затирання для плитки – навпаки.
Додаток №1 список інструментів
- Відро 10-15л.
- Електродриль, Болгарка, електроточило
- Віночок для змішування, гребінчастий шпатель, плоский шпатель
- Молоток, зубило, стамеска, кусачки, пасатижі, ніж
- Балеринка
- Свердла переможні
- Цвяхи, саморізи, пластикові дюбелі
- Рівень 120, 150см., правило або дерев’яна рейка
- Шліфувальний камінь
- Різак для плитки
- Фломастер, рулетка, косинець
- Прокладки для швів плитки
- Шприц будівельний
- Ножовка по металу
- Респіратор, крем для рук
- Подовжувач електричний (за потребою)
Додаток №2 таблиця допустимих відхилень поверхонь при облицювання плиткою
| Найменування геометричних форм поверхонь лінійних розмірів | Облицювання | ||
| Зовнішня | Внутрішня | ||
| Керамічні вироби | Керамічні вироби | Полістирольні плитки | |
| Відхилення поверхні облицювання від вертикалі на 1 м. | 2 | 1.5 | 1 |
| Відхилення поверхні від вертикалі на висоту поверху | 5 | 4 | – |
| Відхилення розташування швів від вертикалі та горизонталі на 1 м. | 2 | 1.5 | 2 |
| Відхилення розташування швів від вертикалі та горизонталі на всю довжину ряду (в межах архітектурного членування) | 4 | 3 | – |
| Розбіжність профілю на стиках архітектурних деталей та швів | 1 | 0.5 | – |
| Нерівності поверхні під двометровою рейкою | 2 | 1 | Не більше двох нерівностей до 1 мм |
| Товщина шва | 2.5+-0.5 | 2+-0.5 | 0.5 |
Додаток №3 – таблиця допустимих відхилень поверхонь під час обробки монолітною штукатуркою
| Найменування поверхонь та лінійних матеріалів | Допустимі відхилення при обробці | ||
| простий | покращеною | високоякісної | |
| Нерівності поверхні (виявляються при накладанні правила або шаблону довжиною 2метри) | Не більше трьох нерівностей завглибшки або висотою до 5 мм | Не більше двох нерівностей завглибшки або висотою до 3 мм | Не більше двох нерівностей завглибшки або висотою до 2 мм |
| Відхилення поверхні стін (стелі) від вертикалі (горизонталі) | 15 мм на всю висоту (довжину) приміщення | 1 мм на 1 м висоти (довжини), але не більше 10 мм на всю висоту (довжину) приміщення | 1 мм на 1 м висоти (довжини), але не більше 5 мм на всю висоту (довжину) приміщення |
| Відхилення лушпиння, усінків, віконних і дверних укосів, пілястр, стовпів | 10 мм на весь елемент | 1 мм на 1 м висоти або довжини, але не більше 5 мм на елемент | 1 мм на 1 м висоти чи довжини, але не більше 3 мм на елемент |
| Відхилення радіусу лекальних криволінійних поверхонь від проектної величини | 10 мм | 7 мм | 5 мм |
| Відхилення ширини оштукатуреного укосу від проектної | Не перевіряється | 3 мм | 2 мм |
| Відхилення тяг від прямої лінії в межах між кутами перетину тяг та розкріплення | 6 мм | 3 мм | 2 мм |